Максиму Петренко — 40 лет!

История развития альпинизма и скалолазания. Даты, события, люди.
Ответить
Аватара пользователя
Шева
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 16 май 2013, 10:05
Откуда: Луганск

Максиму Петренко — 40 лет!

Сообщение Шева » 07 янв 2018, 08:36

2018-1_Максу_40.jpg

Нашему лучшему скалолазу, Мастеру спорта международного класса Максиму Петренко — 40 лет!

7 января 2018 года Федерация альпинизма и скалолазания ЛНР отмечает юбилей одного из лучших скалолазов Луганска Максима Петренко. 40 лет назад Максим родился в семье луганских альпинистов Александра и Любови Петренко. С самого раннего возраста неугомонные родители брали Максимку с собой на спортивные мероприятия. Скалы, горы, лыжи вошли в его жизнь с детства. 1988 год — Максима тянет к занятиям футболом — он ходит в секцию СК «Заря» при заводе «ОР». Тренер «увидел» перспективного 10-ти летнего мальчика и даже уговаривал родителей Максима на перевод его в специализированный спортивный интернат. Но в те годы в Ворошиловграде при поддержке облспорткомитета в лице зам. председателя Кравченко Н.М. началось бурное развитие скалолазания, как отдельного вида спорта. В 1988 году был создан областной клуб альпинистов и скалолазов (ОКАС) и, как следствие, детская секция скалолазания, в которую сразу же попали дети наших альпинистов — Зомарев Женя, Корнеев Андрей, Шевченко Кирилл. На семейном совете Петренко было решено выбрать для Максима занятие скалолазанием. И это было самым точным попаданием (решением). В секции Максим быстро влился в коллектив своих сверстников, а через некоторое время возглавил костяк будущей команды Луганских скалолазов. Именно они на протяжении многих лет занимали лидирующие позиции на Украине и даже в России. Уже с первых стартов у Максима проявился природный талант скалолаза. И первое впечатление от тихого и застенчивого, но всегда улыбчивого, открытого, с горящим, любознательным взглядом мальчишки быстро сменилось на восторг от качеств, которыми он обладал. У него проявилась мощная внутренняя энергия, неиссякаемая работоспособность, огромная сила воли, тяга к самосовершенствованию и постоянное стремление к победам над собой, над соперниками, на сложных скальных маршрутах. Всё это у него так легко получалось, что вызывало восхищение окружающих его людей, всех без исключения. И только зная, насколько это «непростой» вид спорта было понятно, какой труд вложен в эту кажущуюся лёгкость прохождения сложнейших трасс. При этом он оставался «душой» любой компании. Непостижимый набор качеств притягивал к нему всех, с кем он сталкивался в спортивном мире. Остаётся только гордиться тем, что в определённые периоды жизни нам, его друзьям посчастливилось быть рядом, помогать и просто участвовать в становлении его как профессионального спортсмена. Можно сказать без преувеличения, что наша дружная спортивная команда и большой коллектив всего Областного клуба «выдал на гора» такого уникального выдающегося спортсмена. «И мы пахали». Судите сами:

1990 г. — второй год в секции — Максим стал абсолютным чемпионом в трудности и выполнил КМС на «Кубке Дружбы», куда первые годы приезжали ведущие скалолазы из Латвии, Грузии, Белоруссии и других стран СНГ.

1991 г. — Петренко снова абсолютный чемпион на «Кубке Дружбы» и 2-е место в трудности на этапе Кубка Украины — серьезная заявка на звание лучший спортсмен Луганской области.
Дальше это стало нормой и о нашем клубе узнали на всем постсоветском пространстве.

Screenshot_1.png

Результаты действительно выше средних.

Итогом 1992 года стало участие в самом первом во всей истории скалолазания Юношеском Чемпионате Мира, который прошел в г. Базель, Швейцария. На который мы не только смогли вывезти сборную команду Луганской области, но и всю команду российских спортсменов. В автобусе, организованном нами, и который вмещал 60 человек, луганчан было только 10. Максим занял 8 место, и это тоже было серьезной заявкой. Дальнейшие результаты не удивляли и восхищали одновременно. Стало ясно, что Макс сильнейший скалолаз в Украине и частенько за её пределами. Те редкие «непобеды» становились очередной мотивацией и легко превращались в победы.

Вот то немногое, что сохранилось в нашем Луганском архиве.

Screenshot_2.png

Ощутимым результатом работы Областного клуба становятся события 1997 года, когда наши два лучших скалолаза Петренко Максим и Шевченко Кирилл становятся победителями Молодёжного Чемпионата Мира в г. Имст, Австрия, а их тренеру Корнеевой Елене присваивают звание Заслуженного тренера Украины. Результаты говорят сами за себя.

У истоков образования клуба стоял и отец юбиляра — Александр Иванович Петренко, который вложил максимум усилий в становление будущего Чемпиона не только как родитель, но и как спортивный функционер, а в дальнейшем и как зам. директора ОКАС. На протяжении первых лет становления секции без финансовой помощи клуба было бы очень трудно принимать участие абсолютно во всех проводимых в те времена соревнованиях.

Дальнейшая спортивная карьера Максима складывалась очень успешно. Это видно по результатам и географии соревнований.
Чтобы лучше понять суть процесса становления Максима, как спортсмена мирового уровня, посмотрим его интервью разным интернет-ресурсам. Приводим их здесь полностью.

«Скалолазный мир», июль 2015 г. (автор Мавроди София).
Максим Петренко:
Мастер спорта международного класса по скалолазанию. Дважды чемпион мира среди молодежи. Лучшее достижение — «бронза» чемпионата Мира в 1999 году.
Федерация: Ukrain Mountaineering Federation
Дата рождения: 07.01.1978
Место рождения: г. Луганск

Рейтинг по итогам года (по результатам всех кубков мира):
2004 год: 4
2001 год: 7
2000 год: 6

ТРУДНОСТЬ
10 лучших результатов:
Чемпионат Европы: Chamonix (FRA) 2002 — 4 место
этап Кубка мира — Kuala Lumpur (MAS) 2001 — 4 место
Межд. соревнования Goldfinger, Бельгия 20.04.2002 — 6 место
Кубок мира Крани, Словения 16.11.2001 — 3 место
Кубок мира Куала-Лумпур, Малайзия 02.11.2001 — 4 место
Salewa Master, Германия 13.10.2001 — 2 место
Salewa Master 14.10.2000 — 1 место
Кубок мира Лекко, Италия 23.09.2000 — 4 место
Кубок мира Шамони, Франция 12.07.2000 — 2 место
Чемпионат мира Бирмингем 1999 год — 3 место (единственный украинский скалолаз, получивший призовое место в трудности за всю историю скалолазания в Украине).

МОЛОДЁЖНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ:
2 место Чемпионат мира, Лейпциг, Германия 1994
1 место Чемпионат Чехии, Прага, 1994
1 место Чемпионат мира, Москва, Россия 1996
1 место Чемпионат мира, Имст, Австрия 1997
1 место Кубок Европы, Чехословакия, 1997
Самый тяжелый маршрут в онсайт 8а+ (5–6 штук)
Самый тяжелый маршрут red point 8с+ Reines vibes, Арко, Италия

Привет Максим! Очень рады, что Ты приехал из Европы! Будем рады, если поделишься с нами своим скалолазным опытом.

Расскажи, как давно лазишь?

— Уже 25 лет, а начал заниматься с 12 лет.

А как вообще пришел в скалолазание?

— Мои родители были скалолазами, и я ездил с ними на выезды, особенные впечатления были от поездок в Таджикистан и на Кавказ. Затем была создана детская секция при клубе альпинистов и скалолазов, где я и начал лазить.

С детства увлекло скалолазание?

— Да, увлекло сразу. В особенности после поездок с родителями и скалолазные выезды в Успенку и Зуевку. Затем были первые соревнования с ребятами на секции, далее соревнования по многим городам, что окончательно затянуло в скалолазание. Постепенно стало получаться и заниматься захотелось еще больше.
Чем-то увлекался помимо скалолазания?

— Сначала занимался спортивной гимнастикой и футболом, даже хотел пойти в спецшколу, однако родители отговорили.

Какие ты себе ставил мотивации?

— Изначально (в юношестве) — это была конкуренция с одним скалолазом, с которым, кстати, мы были многим очень схожи (даже внешне). Тогда я начал больше тренироваться. Точкой отсчета стали соревнования в Бахчисарае — Кубок дружбы, где я у него выиграл, и вдобавок получил плеер (но он был больше как символ победы над собой). Затем были другие планки, другой уровень. Переходили с одной группы в другую, чувствовался прогресс. В 92-м был мой первый выезд в Швейцарию (юношеский чемпионат, был КМС), там познакомился со многими ребятами из скалолазной тусовки. Тогда я занял 8-е место, однако впечатлений о поездке было больше, чем занятое место. После этой поездки стал больше тренироваться.

И после этого стал активно участвовать в соревнованиях?

— Да, затем в 94-м был чемпионат мира во Франции (Лаваль). В 95-м выполнил Мастера (в 16 лет) в Крыму, на искусственном тренажере. После, в 96-м, был детский чемпионат Европы в Германии, где занял 3 место, в 97-м — Молодежный чемпионат мира в Имсте (Австрия) — 1 место и стал чемпионом мира, что стало очень мощной мотивацией. Затем стал больше путешествовать по Европе, скалолазание стало очень затягивать, больше лазил на скалах, повышал постоянно свой уровень.

В 99-м в Балингене состоялся Чемпионат мира среди взрослых — это был лучший результат в моей карьере, где я занял 3 место. Много выигрывал различных соревнований в Европе. Скалолазание стало как наркотик, неотъемлемой частью моей жизни. Без этого уже не представлялась жизнь.

Сложно ли конкурировать с зарубежными спортсменами с нашей базой?

— Конечно, чувствуется, что зарубежная подготовка сильнее. Во-первых, финансирование больше, во вторых у них есть больше скальных массивов, а соответственно больше возможности практиковаться на естественных рельефах.

Какие по твоему мнению самые большие твои достижения?

— Как я уже говорил, это 3 место на Чемпионат мира в Балингене — лучший результат в моей карьере. И 2004-м по итогам года по результатов всех кубков мира стал 4-м в мире. Пролез максимальную категорию- 8с+, 2 маршрута 8b on-sight. Хочу залезть 9а в Италии (андеграунд).

Как Ты готовишься к старту?

— Какой-то период использовал методику от мастера по восточным единоборствам. Когда читаешь стих-молитву, сосредотачиваешься, концентрируешься и освобождаешь мозг от различных мыслей. Однако, я не всегда использовал этот метод. Самое главное — это положительные мысли, верить в себя, лишить себя всех сомнений. Очень важно соблюдать баланс спокойствия и концентрации. Ну, а когда лазишь уже трассу, начинается основная борьба. А непосредственно перед соревнованиями лазишь до разогрева (25–30 перехватов, где-то 7а за час до старта), затем боулдеринг для согрева и разминки пальцев.

Как сейчас тренируешься?

— Сейчас занимаюсь менее интенсивно, просто поддерживаю физическую форму.

Есть личная методика ОФП, программа тренировок?

— Делал много ОФП в юности, когда начинал лазить, тогда строилась основная база. Вошедши в соревновательную форму, ОФП делал в основе зимой, когда меньше лазил. Конечно, для потолков необходимо делать специальные упражнения (флажок, горизонт), однако, если есть возможность лазить потолки, то это будет все же лучше любых упражнений. Сила развитие мышц — основа лазания потолков.

Чем занимался последнее время?

— После 2007-го, закончил курсы подготовщиков трасс в Швейцарии и некоторое время подготавливал трассы. Однако такая работа непостоянна. Затем появилась семья, стал заниматься промальпом. В 2013-м подготавливал трассы в России для сборной. Когда начались военные действия в Украине, уехал в Европу.

И напоследок, каков твой личный залог успеха и чтобы ты посоветовал начинающим скалолазам?

— Основное — это бороться до последнего, верить в себя и в свои силы. Самое главное побеждать у себя в голове, ведь соревнуешься ты в первую очередь сам с собой, а трасса — это уже внешний фактор.

Из интервью 2001 года в информационном бюллетене «Альпинизм и скалолазание в Украине» (автор — Маргарита Усатюк).

— Где ты впервые участвовал в международных соревнованиях?

— Огромное впечатление у меня осталось от первой поездки за границу. Мы отправились всей сборной на юношеский чемпионат мира в Швейцарию. Новая необычная обстановка, новые соперники, ответственный старт… здорово! Я тогда чуть не попал в финал, стал 8-м. Были еще замечательные коммерческие старты в Эмиратах, там участникам можно было оформить даже прокат машин в ОАЭ, что по тем временам было удивительно!

— Чем так привлекает тебя спорт?

— Вообще старты были своеобразным допингом для меня. Я очень хорошо себя чувствовал даже от самого ожидания поездки на соревнования. Общение с друзьями из других городов, новые знакомства так будоражили меня, что сам результат был не столь важен. Эти ощущения и привязали меня к скальному миру.

— Ты первый на сегодняшний день из украинских спортсменов, кто завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в сложном лазаний. Наверняка, это не случайно?

— Чемпионат мира был основным стартом для меня в прошлом году, и все силы были вложены в него. Немало стартов было в течение года, но они служили ступеньками к выступлению в Бирмингеме. Упорные тренировки, волевая подготовка… я даже открыл для себя совокупность психологических факторов, необходимых для успешного выступления.

— Чему ты отдаешь предпочтение — скалам или тренажеру?

— Последнее время все старты проходят непосредственно на искусственном рельефе. Но скалы — это чистая техника, а без нее на тренажере никуда. Благодаря тренировкам на скалах ты понимаешь сам принцип лазания, именно на них ты приобретаешь технику, которая необходима для лазания на тренажере. Получается, что тренировки на скалах и в зале — это составные части всего тренировочного процесса, поэтому каждому амбициозному спортсмену необходимо купить тренажеры. Для каждой части отведено определенное время в зависимости от расписания соревнований. Тем более, без скал скалолазание лишено романтики. Все начинается от них.

— Перед чемпионатом мира проходил открытый чемпионат Чехии, который ты выиграл и стал кумиром для чешских скалолазов. А на следующем этапе в Чехии одну из соревновательных трасс назвали «терминатор» и комментатор шутливо перевел ее с чешского на русский как «Петренко».

— Этот старт был прямо перед «миром», я был в хорошей форме. Маршруты были как раз под меня. Старт послужил этапом, проверкой в подготовке к чемпионату мира. Интересное сравнение «Терминатор-Петренко», чехи вправе называть свои трассы как угодно, мне не жалко.

— Многие, в том числе и я, считают, что результат очень сильно зависит от психологического подхода к старту, настроя…

— На всех соревнованиях стараюсь настраиваться как всегда. Психологический настрой необходим не только перед стартом и на нем, а и во время тренировок. Наверно, у каждого спортсмена свои методы.

— Согласен ли ты с высказыванием «Спорт-это везение, но в нем побеждает сильнейший»?

— Спорт — это не везение. Есть небольшой процент везения, но в основном залог успеха — это тренировки. Если ты упорно и правильно готовился к соревнованиям, то после хорошего результата ты вряд ли будешь думать, что тебе просто повезло.

— Для спортсмена нет предела в совершенстве, на каждом этапе свои задачи и цели, а чего бы ты хотел добиться сейчас?

— Я бы хотел победить во Франции. Сильнейшие скалолазы — французы, они хорошие ценители нашего спорта. И сама Франция очень популярная страна в скалолазном мире, она необычайно богата скалами, очень много районов с хорошими маршрутами. Во Франции скалолазание почти национальный вид спорта

Из истории украинского спортивного скалолазания:

Не так много украинских спортсменов за время существование страны, которые решили бросить вызов столь популярному в Европе виду скалолазания — сложности.

Самыми успешными в этом виде были, ставшие уже легендами украинского скалолазания, мастера спорта международного класса Украины: Кривошейцев Евгений (г. Одесса), Казбеков Серик (г. Днепр) и Петренко Максим (г. Луганск).

Именно они принесли первые медали на этапах Кубков мира для Украины.

В далеком 1998 году это список открыл Кривошейцев Евгений, выборов серебро на этапе Кубка мир в Милане (Италия). В следующем году он этот результат повторил на этапе Кубка мира в Лейпциге (Германия).

В 1999 году на этапе Кубка мира во Франции серебро принес Украине и Казбеков Серик. В 2002 на этапе Кубка мира в Крани (Словения) ему удалось выбороть бронзовую медаль.

Одним из самых результативных среди украинских «сложников» в мире был луганчанин Петренко Максим. К слову, единственный из украинских спортсменов-скалолазов, который выполнил Мастера спорта международного класса Украины именно в сложности на чемпионате Европы в Бирмингеме (Великобритания) в 1998 году.

На 4-х этапах Кубков мира Максиму удавалось подниматься на пьедестал:

2000 год — 3 место, Шамони (Франция)

2001 год — 3 место, Крани (Словения)

2004 год — 2 место в Шанхае (КНР) и 3 место в Арнике (Италия).

Низкий поклон родителям Максима, что не ошиблись с видом спорта и за максимальный вклад и поддержку в его спортивной жизни.

Теперь дальше славу луганского скалолазания продолжают Топишко Сергей, братья Самойловы Федор и Илья. Растет на Луганщине новая поросль талантливых спортсменов.

А нашему юбиляру, Максиму Петренко, в этот день мы хотим пожелать не останавливаться на достигнутом, а продолжать самосовершенствоваться и в послеспортивной жизни, так же целеустремленно, как умеешь только ты Максим. Счастья, здоровья! Максим, помни свою Родину, свой коллектив, воспитавший тебя. Мы гордимся тобой. С Юбилеем!

Луганская Федерация альпинизма и скалолазания
7 января 2018 года


Фотоальбом →

phpBB [video]

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость